INTENCIÓN DEL TUTORIAL:

            La única intención de este tutorial es la de intentar construir interruptores rotativos de doble entrada concéntricos, para poderse utilizar en los paneles de NAV y COMM, para sintonizar las frecuencias enteras y decimales, conjuntamente con las placas IOCARDS de Manuel Vélez, http://personal.telefonica.terra.es/web/simuexperiencias, simulando los encoders rotativos concéntricos utilizados en aviación real.

Este tutorial se ha elaborado tanto en formato Word como en el que estas viendo, o sea web. Si lo deseas puedes bajar el tutorial completo en formato Word pulsando aqui.

AGRADECIMIENTOS:

            Un abrazo muy fuerte a J. Carlos López, sin su inestimable apoyo e inspiración no me hubiera atrevido a escribir este tutorial, mi inspiración vino desde su pagina en http://www.simuvuelo.org/pags08/lacabinadecarlos.html,  además no puedo olvidar al resto del personal de la lista de construcción de cabinas en construccion_cabinas@yahoogroups.com,  que de una manera u otra han contribuido a desarrollar el tutorial. Gracias a todos.

MATERIAL NECESARIO:

HERRAMIENTAS:

FASES DE MONTAJE:

1.    DESMONTAJE DEL INTERRUPTOR Nº 1 (SELECTOR EXTERIOR, DECIMALES)

    Simplemente ayudándonos con los destornilladores soltaremos las patillas (no forcéis demasiado pues se romperían las patas y no podríamos volver a montar) del interruptor y lo abriremos, con mucho cuidado para no perder las bolas de retención ni el muelle de ajuste (para esto lo ideal seria utilizar un trozo de esponja, como muy bien nos sugiere Carlos López en su pagina http://www.simuvuelo.org/pags08/lacabinadecarlos.html ) , estas piezas las reservaremos aparte mientras procedemos a la restauración del resto del interruptor. También deberemos tener cuidado y reservar la placa de conexión que esta situada entre las carcasas y el cuerpo redondo, mirando la posición en que esta montado, porque solo tiene una posición de montaje, pero no es la única.

2.    SUSTITUCIÓN DEL EJE DEL INTERRUPTOR Nº 1

    Ayudándonos con la segueta cortaremos el eje de plástico por el punto donde se une al cuerpo redondo, procediendo después a lijar la superficie para igualar.

Pulsa para ver una animación del proceso de taladrado

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Una vez hecho esto marcaremos el centro de este cuerpo redondo y procederemos a taladrar a 6 mm. (yo os aconsejo que lo hagáis escalonadamente, primero 4, 5 y finalmente 6 mm., el agujero queda mejor centrado, aunque no es necesario hacerlo así). Cortaremos el tubo de aluminio a la medida deseada (cuerpo redondo + rosca de sujeción + alojamiento knob) y lo pegaremos con el adhesivo instantáneo lo mas vertical posible respecto al cuerpo redondo. No esta de más lijar antes de aplicar adhesivo en la unión porque así creamos porosidad en el aluminio y la unión es siempre más fuerte. Con esto queda sustituido el eje del interruptor nº 1, ahora nos queda recortar el muelle de retención y el perforado de la carcasa inferior.

3.    CORTE DEL MUELLE DE RETENCIÓN DEL INTERRUPTOR Nº 1

    Para ello simplemente deberemos cortar el muelle en dos partes y la longitud seria igual a: (muelle – tubo aluminio – radio bola) / 2, no es una formula matemática, pero suele dar buen resultado.

4.    PERFORADO DE LA CARCASA INFERIOR

    Debemos taladrar con una broca de 5 mm. en el centro de la carcasa inferior, cerca de donde se encuentra el polo común del interruptor y con cuidado para que este centrado respecto al tubo de aluminio pegado al cuerpo redondo.

5.    MONTAJE INTERRUPTOR Nº 1

    Montaremos otra vez todo en su sitio, teniendo cuidado al montar de que el tubo ya este fuertemente pegado al cuerpo redondo, y cuidado también de no perder las bolas o los muelles. Comprobaremos el buen funcionamiento del interruptor, no tengáis la impresión de que debería ir mas suave, en el avión real, los mandos de las radios COMM, NAV, ADF, XPDR, tienen un grado de dureza relativamente alto, lo cual sirve para que cada posición del mando se corresponda al aumento o disminución de una sola cifra en los dígitos, y así en las posibles vibraciones del avión, no cambien los números aleatoriamente debido a esas vibraciones.

6.    EL EJE DEL INTERRUPTOR Nº 2 (SELECTOR INTERIOR; ENTEROS)

7. UNIÓN DE TODO EL CONJUNTO DE INTERRUPTORES

            Cortaremos una sección de aproximadamente 20 mm. del tubo cuadrado de aluminio de 35 x 35 mm., y realizaremos un taladro de 10 mm. en lo que llamaremos cara superior y

otro en la cara inferior, deben estar lo mas centrados posible, para evitar como siempre rozamientos que forzarían el manejo de los interruptores. Introducimos el interruptor nº 1 en la cara superior, y procedemos a fijarlo mediante su propia tuerca, lo mismo hacemos con el nº 2

pero introduciendo el eje de 4 mm. por la parte inferior del interruptor nº 1, no os olvidéis de poner la tuerca y las arandelas, una vez hecho esto fijamos este 2º interruptor a la cara inferior, con la tuerca, aseguramos las tuercas y comprobamos sin los knobs su funcionamiento correcto.

8.    SOMOS UNOS ARTISTAS

    Eso lo podremos decir si todo lo hecho hasta ahora nos funciona, y no hay ningún fallo de diseño ;-(

9.    COLOCACIÓN DE LOS KNOBS

            Bueno, se supone que ya hemos colocado el conjunto y lo hemos fijado al panel donde ira definitivamente colocado. Lo ideal seria que los knobs fueran de fijación lateral, es decir de los que llevan el tornillito de fijación en un lateral. Dicho esto lo único que nos queda por hacer es perforar con una broca de 5 mm. la parte superior del knob de 22 mm.(otra opción es dejarlo sin la tapa superior, ya que el de 14 mm encaja en su interior) , fijándolo al eje de 6 mm. de la forma habitual y en el de 14 mm. poner un suplemento hecho del tubo de aluminio de 6 mm. para que la fijación con el tornillito sea más fácil y quede centrado. Volvemos a comprobar el funcionamiento y ya esta.

Pulsa para ver una animación de todo el montaje.

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10.    SOLDADO DE BORNES

            En mi caso he soldado los bornes antes del montaje del conjunto sobre el tubo cuadrado, para mayor facilidad en la soldadura. El esquema quedaría como a continuación, y lo ideal seria poner un conector en el lateral del tubo cuadrado de 7 polos y así es más fácil la conexión y desconexión del conjunto, pero esto es rizar el rizo.

      IMPORTANTE

Aunque parezca una nimiedad, lo mas importante en todo este montaje, es el centrado de las piezas, cuando mas centrado esté, menor rozamiento entre piezas lo que provocara una suavidad de manejo, que os lo aseguro se asemeja un montón, permitidme la expresión, a las radios reales, del 737-800, que es el único en que he tenido ocasión de estar. No escatimes tiempo en el montaje.

      SUGERENCIAS

Aparte del conector que mencionaba en el apartado 10, seria mucho mejor encastrar el invento en un tubo, con los terminales para soldar, etc., reproduciendo los encoders reales que se encuentran por ahí, llámense Cole, que los podéis ver en la pagina http://www.cole-switches.com/ , llámense “perico de los palotes”, pero que cada uno de ellos vale un h…. y parte del otro.

      AH! UNA COSA

Si se os ocurre decir a alguien como hacer estos concéntricos, por favor no os olvidéis de decir que yo os insinué como hacerlo, a ver si ya me hago famoso de una vez por todas, como el Dinio o el Pocholo por lo menos J. Saludos, colegas.

Y si queréis echarme la “bulla” escribidme a pedrobibi@terra.es , me lo leeré y lloraré en la sombra.